Советы Витязя
Каждая команда делится на маленькие шаги. Стойка состоит из:1.просто замирание; 2.правильное положение головы; 3.правильное положение передних конечностей; 4.правильное положение задних конечностей; 5.спокойное отношение и неподвижность во время ощупывания. Можно ещё больше разделить... Каждый шаг отрабатываю отдельно с лакомством или игрушкой (лучше лакомство). Допустим первый шаг: вначале не обращаем  внимание на положение конечностей и каждый момент замирания подкрепляется! Это может быть доля секунды, потом время постепенно увеличивается. Переходим к следующему шагу, только если первый освоен. Самая большая ошибка, что мы пытаемся добиться всего и сразу. Собе лучше понять короткое действие. Это кажется долго, но на деле это быстрее, чем каждый день ставит в стойку не пытаясь объяснить собе, чего вы от неё хотите.

Танюша-Милан, ну берешь там где хвос у собаки начинается слегка давишь, как бы подталкивая собу вперед.

Вот, Оля и Эмир, смотри где она хвост держит

Сперто. К вопросу о хендлинге  немецкого дога

И еще раз о хендлинге немецких догов.

Демонстрация на ринге собаки породы «немецкий дог» - безусловно, не легкое занятие. И не только потому, что артистично провести такого гиганта может далеко не всякий хендлер, но и потому, что все погрешности показа многократно усиливаются размерами экспоната. Эти заметки предназначены для тех, кто хочет самостоятельно научиться технике и тактике хендлинга немецкого дога.
Что же должен продемонстрировать немецкий дог в ринге?
Для начала - показать зубы. Сразу оговоримся, что на большинстве западных, да и на многих российских выставках, зубы у дога эксперт проверяет собственноручно. Следовательно, от Вас требуется «всего лишь» посадить собаку, предварительно вытерев ей морду салфеткой. Если собака не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится, или поджимает хвост, то тем самым она демонстрирует пассивно-оборонительную реакцию, а если бросается на эксперта или рычит, то налицо активно-оборонительная реакция. Все это красноречиво свидетельствует либо о вашем низком авторитете у собаки (то есть Вы - плохой хендлер), либо о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если эксперт не отметит это в описании). Имейте ввиду! Любая ярко выраженная агрессия (на эксперта, на хендлера, на соседа по рингу) карается дисквалификацией. Явная трусость влечет за собой те же последствия. Следовательно, приучать собаку к процедуре осмотра зубов нужно заранее! И лучше - «с младых ногтей», ибо борьба с собакой, сопоставимой по размеру с самим хендлером - занятие не только трудоемкое, но уже и небезопасное.
Прикус любой собаки показывается при сомкнутых зубах. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав таким образом нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы “О” вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав “голливудский оскал”. Если Вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) останется неподвижной, зато прикус обнажится до клыков включительно. Помните, что Вы не должны задирать собаке морду вверх (в этом случае дог неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с экспертом. Попробуйте этот навык отрабатывать перед зеркалом: зубы собаки вы должны увидеть в отраженном виде!Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения: 1)одна рука под подбородком, вторая - на лбу собаки; 2)одна рука под подбородком, вторая - на морде собаки; 3)одна рука под подбородком, вторая - обхватывает морду вокруг мочки носа. Все это предвосхищается командой “зубы!”, и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Весь секрет манипуляций заключается в том, что движения Ваших рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. На любой резкий взмах рукой собака инстинктивно пытается отвернуться. Хорошо еще, если не поймать эту руку зубами! Второй вариант особенно характерен для неопытного хендлера, решительно и жестко взявшего чужого самоуверенного пса непосредственно перед рингом…. Среднестатистически, навык показа прикуса отрабатывается за одну-две недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой никаких сложностей!
Когда эксперт ощупывает вашего дога или осматривает у кобеля половую систему, дог должен вести себя или надменно-равнодушно, или приветливо. При первых опытах (естественно, дома, а не на выставке), крепко держите собаку за правой рукой за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, а левой - под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В таком случае эксперт будет более-менее надежно гарантирован от укуса, тем более, что он и сам предусмотрительно старается держаться подальше от собачьих зубов. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить. Следует заметить, что собака с хорошей нервной системой обычно лояльно относится к приближению незнакомого человека к своему незащищенному «тылу». Резкое приседание и судорожная попытка «съесть» эксперта вовсе не показатель злобности собаки! Это тоже - пассивно-оборонительная реакция! Подобно тому, как самоуверенный пес снисходительно позволяет обнюхивать свой анус слабому сопернику, столь же снисходительно настоящий дог позволит спокойно осмотреть себя и спокойно ведущему себя человеку. А если еще учесть, что при этом присутствует хендлер, недвусмысленно давший приказ к подчинению…..Короче говоря, мануальные действия эксперта - один из тестов вашей собаки на характеристику нервной системы. И потому подготовить собаку к такому «испытанию» совершенно необходимо.
Итак, начало экспертизы Вы прошли, не испортив настроения ни эксперту, ни себе, ни собаке. Далее Вас попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду “рядом”, существуют лишь некоторые тонкости о которых мы и поговорим. Если же не знает…Тогда Вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дрессировочную площадку. Хендлинг - не та область дрессировки, которую можно начинать «на пустом месте» с неуправляемым псом!. И не забудьте в принципе приучить собаку к ощущениям на шее рывков от тонкой ринговки. Потому что ощущения эти хоть и приятнее, чем от шипованного «строгача», но значительно менее приятны, чем от широкого мягкого ошейника.
Предположим, что о команде «рядом» собака имеет ясное представление, и Вы в состоянии прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой, попытки вскочить Вам на плечи или прилечь поспать на травке.
Теперь о тонкостях. Если Вам не указали конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном именно для нее темпе. Никогда не демонстрируйте собаку по своей собственной инициативе шагом: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует эксперту и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее. Кроме того, внимание собаки будут привлекать все возможные соблазны как в ринге, так и вокруг него.
Если эксперт не требует от Вас специально провести собаку на «открытой» ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), можно взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат оправляет гимнастерку под ремнем. Не забудьте, что одним из требований стандарта является наличие «сухой шеи»! Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужном положении и - вперед! Кстати, можно зайти в ринг уже со тщательно одетой ринговкой, ведь показу прикуса она совершенно не мешает…
Нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана: имея в руке такую длинную веревку, Вы просто не можете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели продемонстрировать эксперту "красивую" манеру показа! Вообще, когда под старательно задранной рукой хендлера бестолково и бессистемно мотается крупная собака, складывается впечатление, что главной задачей этого человека с ринговкой является именно необходимость удержать вверху свою руку, вот он и старается. Или - что хендлер знает только «внешнюю сторону» показа. Дело в том, что сильное дистанцирование от собаки при движении рысью - признак высокого класса! Великолепно сама (!) двигающаяся собака либо идеально от природы сложена и натренирована, либо столь же идеально вышколена! Не копируйте такую менеру показа, если вам нечем похвастаться в этом плане. Держать ринговку наиболее удобно на расстоянии 10-20 см от ушей собаки. Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться ), а делайте короткие рывки за ринговку вверх и вперед. Делать это нужно по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков различна для каждой собаки в зависимости от ее понятливости и упрямства. При наличии большого стажа занятий такая необходимость становится почти символической. Обычно про этих догов говорят, мол, какая покладистая собачка, не то, что моя…. Однако не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака “садится на горшок”), в движениях собаки пропадает естественность, сбивается баланс. Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще необходима им в основном для управления (ну, и сокрытия подвеса, конечно). Актуально явное “подвешивание” собаки только в случае ее явной низкопередости, но тогда при условии наличия хорошего угла плечелопаточного сочленения. Разумеется, “подвесить” ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать “на цыпочках”. Общее правило таково: лучше собаку “недотянуть”, чем “перетянуть”. Это очень важно, потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками “похоронить” все достоинства. Поэтому, освоив команду “рядом”, найдите хорошего помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы снять все это на видеокамеру и дома рассмотреть на замедленном повторе.
И снова о тонкостях. Если Ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке полубоком. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение “вверх и вперед” при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с крутым загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, своим корпусом Вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо Вы ей перекрываете. И еще: когда Вы начинаете работу ринговкой, постепенно добавьте к команде “рядом”, предполагающей движение рядом с Вами, команду “показ”, предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх в случае опускания головы. И от души хвалите собаку за успехи! Если быть совсем точной, профессиональный провод собаки в ринге на рыси не должен сопровождаться командой «рядом». Потому что по сути дела при этой команде собака должна двигаться максимально близко к ноге проводника, но зато не обязана высоко нести голову. По этой причине собаку, готовящуюся к карьере рингового бойца, лишь в начале обучения знакомят с понятием «рядом». В дальнейшем начинают применять другую команду (вышеупомянутый «показ!»), и именно при этом собака приучается к воздействию ринговки под горло и к тому, что хендлер бежит достаточно далеко от собаки.
Если Ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею, если у нее нет заметных проблем со строением верха, если она прекрасно знает команду “рядом”, если у нее выраженный шоу-темперамент... Тогда, конечно, можно порекомендовать Вам выставлять собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором. Дело в том, что цепочка должна, как драгоценное ожерелье, лежать на самом основании шеи собаки, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно “отрезая” голову от шеи. К тому же, будучи тяжелой, она все время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть ее на место “тащит” за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы легко прятали с помощью ринговки. Ну, а если цепочка лежит почти на груди собаки, значит управлять этой собакой можно как? Правильно, только голосом. Это замечательно красиво, но требует тренировки: команда "рядом" должна быть отработана четко, но без последствий в виде "задрессированности", когда дог начисто теряет интерес к жизни, и как следствие - весь выставочный шарм. Такая собака демонстрирует не СЕБЯ, она демонстрирует исполнение команды!
Выполняя просьбу эксперта провести собаку “от меня”, можете сильно не усердствовать с задиранием собачьей головы: все равно эксперт сейчас смотрит только на задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки “маловато углов”. Тогда действительно лучше подзадрать ей голову и присадить таким образом на зад. Грамотно рассчитайте темп движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки. То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные суставы менее заметны на энергичной, быстрой рыси.
После движения “от меня” обязательно последует - “на меня”. Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Нет никакой необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее очень красивый фронт, который Вам хочется
продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти.
Поворот кругом между командами “от меня” и “на меня” делайте так, как Вам удобнее. Профессиональный поворот предполагает, что собака сделает его, не меняя аллюр, быстро и ровно. Но помните, что лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком! Развернуть собаку можно внутренним шоу-поворотом (тогда обратно собака пойдет у вас с правого бока), внешним (когда на повороте вы оббегаете собаку) или просто обводя собаку вокруг себя.
Об иноходи. Пол-круга, пройденного собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах эксперта. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите подсказать Вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по-особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, очень резко измените скорость (остановитесь или прыгните вперед), а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила. Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть уличена в этом “грехе”, если Вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на рыбацком крючке червяка, который хочет, да не может слезть с жесткой опоры.
Вообще, культура движений рысью «ставится» собаке, как пианисту «ставят» руки. Собака должна уметь идти рысью на любом темпе: и когда вы еще сами идете быстрым шагом, и когда вы бежите быстро. Если собака сбивается то на шаг, то на иноходь, то на галоп, если для вас проблема показать качественную рысь подопечного на маленьком ринге, ищите проблему или в анатомии собаки, или в недостатке тренировки или… в своей неправильной технике показа!
При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе Вы бегаете к эксперту, тем больше крутых поворотов Вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное - “лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии”! Другими словами, эксперт-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно “облизывая” все углы. Кстати, при этом Вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие “мелочи” вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклееных ушей и т.п.
Теперь о выставочной стойке. Запомните, что демонстрация собаки в стойке - значительно более благодатная “нива” для сокрытия от экспертов недостатков экспоната, нежели в движении… Хороший эксперт, конечно, на это все равно не купится, но ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния “Апполона среди собак” вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке…
Итак, самый надежный способ демонстрации собаки следующий.
С помощью правильно одетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение - под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Попытка продемонстрировать на вашей собаке абсолютно вертикальный постав шеи (особенно, если она от природы у нее не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги ( «сядет на горшок»). Кроме того, излишне задранная шея отчетливо подчеркивает даже незначительную прямоплечесть собаки, если же плечо совсем вертикальное, Вы рискуете продемонстрировать на вашем доге типичный перед фокстерьера: шея, переходящая в ноги
без намека на форбруст…
Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно Ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную “дыру” и дадите повод эксперту указать Вашей собаке на “свободные локти” или “плосковатую грудь”. В результате всех манипуляций Вы должны получить почти идеально сбалансированный перед собаки. Далее, снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Чтобы этого не случилось, запомните: Ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх, а передвигаясь вдоль корпуса собаки, Вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, Вы встали около бедра собаки (Ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень и
осторожно переставьте ее чуть назад и вширь. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен, как минимум, за линию седалищного бугра а плюсна остаться перпендикулярной полу. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперед и вверх.
При установке собаки в стойку, как правило, встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у Вас под руками, переступает и “зажимается”. Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде (“стоять” или “показ”). Затем - стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол выхода шеи). Добейтесь того, чтобы собака свободно «отдавала» вам свои части тела. Если собака при прикосновении ваших рук вздрагивает и напрягается, «ваять» что-либо из такой собаки еще рано! Собака в ваших руках должна стоять доверчиво и раскрепощено. Если же она поджимает хвост и давится в ринговке, речь о хендлинге пока не идет вообще!
Помните, что движения Ваши должны быть очень плавными, уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще-нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается “сбежать с урока”. Начните с простого поглаживания собаки по спине от холки до хвоста. Затем огладьте ее по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладьте линию “холка-лопатка-плечо”. Собака стоит спокойно? Самого главного Вы добились!
Вот теперь возьмите собаку снизу за плечо (так, чтобы оно легло на вашу ладонь), приподнимите совсем чуть-чуть эту ногу, дайте собаке поймать равновесие на оставшихся в ее распоряжении трех ногах и только потом плавно поставьте поправляемую ногу чуть-чуть в иное (более желательное для Вас) положение. Таким же образом поправляете все остальные конечности. Не стремитесь сразу оттащить ноги собаки на пол-метра назад: собака резко вернет их обратно, и упрется. Ваша первейшая задача - научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать ее естественную позу и
сохранять заданное положение 1-2 минуты.
Запомните, чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для нее выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с великолепными углами и рычагами конечностей, высокого выхода длинной шеей ивысоким передом… Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера “с колен”. Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и Вам будет легче скорректировать ее. Только теперь передние ноги нужно двигать за лапы, а задние - за плюсны или голени. Пожалуйста, не трогайте собаку за колени: очень часто при этом дог просто выпрямляет ноги и стоит «на подпорках». Кстати, часто передвигание передних ног вперед - хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно “подать” собаку вперед. Однако этот способ хорошо работает только на собаках с хорошим плечом. Стоя за собакой на коленях не забывайте, что ринговка в правой руке направлена, как всегда вперед и вверх.
И снова о тонкостях.
Если собака имеет откровенно длинноватый формат, не оттягивайте ей слишком далеко задние ноги, лучше поставьте их несколько шире естественного положения... Зато передние ноги подберите поглубже под грудь, шейку подтяните чуть повыше. Соответственно, при укороченном формате сильнее растяните силуэт собаки по диагонали: шею чуть больше вперед, задние ноги - подальше назад.
Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь, разведите чуть пошире пясти. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги!
При скошенном крупе Ваша задача - показать собаку с отставленными назад и вширь ногами и в очень напряженной, устремленной вперед позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишнее).
При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам. Задние ноги, по возможности оттяните подальше.
При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к эксперту ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и плюсна стояла практически перпендикулярно полу. А вот другую ногу оттягивайте подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге прекрасные углы!
При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее. Ну, а важнее всего обычно общая гармония и баланс. Другими словами, лучше «пожертовать» не очень красивым поставом , например, задних ног, но получить красивый верх и перед, нежели хорошие углы задних конечностей будут сопровождаться дробным верхом и проваленным передом. Сложно выбрать правильную стойку? Зато интересно, а все творческое - это всегда сложно!
Мягкая спина, низкая холка, скошенный круп, слабые пясти, распущенные пальцы, размет… Все это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как ее
получить?Вот здесь возникает необходимость т.н. двойного хендлинга. Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер. Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе нечто такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке. Это может быть любимая игрушка, другая собака (подруга или враг), кошка, кусок мяса. фигурантский рукав… Главное - точно знать “убойную силу” раздражителя. Будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды…
Как правило, раздражитель не должен четко просматриваться или звучать. Будет лучше, если собака напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост будет лишь чуть раздувать ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее и ближе к полу (очень хорошо это умеют делать доберманисты, сходите посмотреть).
Самая большая ошибка здесь - покрутить игрушку перед собачьим носом, а затем задрать ее как можно выше! Собака немедленно "садится на горшок" , либо вообще натурально садится, потому что почти таким образом на дресс.площадке и учат команде "сидеть". Если же Вы все сделали правильно, то дело чести основного хендлера при этом - удержать ринговку и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. "живого веса" и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника - тот позвал собаку, опустил - тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если Вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею Вам не удастся, Вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают Вам, как красива Ваша собака была в ринге… Имейте также ввиду, что некоторые эксперты весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно.

Если Вы показываете собаку в «открытой» ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собака. Разумеется, такая цепочка должна быть зацеплена карабином за оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка - вообще инструмент дрессировочный, а не выставочный. Собака в профессиональном показе должна смотреться легко и естественно, резкие рывки и хрипы - не для шоу-представления!
Техника постава собаки внатяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперед ( на помощника) и мягко останавливать ее в нужном положении, после чего непринужденно корректировать постав ног, если в этом есть необходимость. Держать собаку при постановке внатяг под горло очень сложно: можно легко перезадрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечи и осадив саму собаку на зад. Связано это с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а давление на горло легко чревато “передозировкой”.
В целом же, демонстрация собаки внатяг намного эффектнее, но, увы, значительно менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения чувствовать собаку. Кроме того, реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и предсказуемой. Другими словами, собака должна обладать ярким "шоу-темпераментом", а хендлер - высоким мастерством. Самый же высокий класс хендлинга - демонстрация собаки в свободной стойке. Только представьте себе: величественный Апполон в центре ринга в гордой позе. Один! Под лучами юпитеров! Чемпион!!!
Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперед и вверх, как бы еще ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите ее за бедро ( за правое, если Вы остаетесь стоять, или за левое, если Вы опускаетесь на колени). Если Вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причем стоит она при этом очень естественно, с вожделенным “потягом” вперед. Затем Вы быстренько вносите мелкие поправки в позу собаки и вот уже эксперт любуется Вашим претендентом на победу, сравнивая его с нервно потеющими конкурентами.
Если собака ставится внатяг, хендлер должен незаметно уйти в тыл собаке и выслать собаку в нужном направлении. Сложность заключается не только в том, что собака должна сама правильно поставить передние ноги (параллельно между собой), потому что вы сможете незаметно поправить только задние. Собака должна еще достаточно сильно натянуть ринговку или цепочку, а затем, убедившись, что вперед двигаться больше нельзя, вытянуться как бы «ввысь»! Другими словами, собака должна поднять шею, насторожить уши, «распахнуть» фронт, оттянуть задние ноги и замереть в напряженной позе. Многие собаки в начале подготовке боятся «ложиться на ринговку», отступают назад. В этом случае необходимо временно заменить тонкую ринговку (и особенно цепочку) на мягкий ремень или даже шлейку. Хорошо подумайте о привлекающих факторах, посмотрите на тренировках насколько стабильно они «работают». И имейте ввиду, что если собака боится хендлера, она будет постоянно на него оглядываться и поджиматься, а если ханлер - любимый человек, то очень трудно будет привлечь внимание собаки чем-то впереди нее.
Немного о тактике. Если у Вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп движения соперникам. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду "Стой! Стрелять буду!". А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки... Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки.
Если Вам выгоден быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда эксперт на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только “отпустив” конкурента на несколько шагов вперед и темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь.
Если в ринге собак больше трех (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг эксперт это заметит). Лучше всего посадите ее, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Но если в ринге остались уже только претенденты на победу ( так называемая «расстановка»), собака ни секунды уже не должна находиться в невыгодной позе: эксперт слишком часто переводит свой взгляд с ваших соперников на Вашу собаку и любая небрежность может стоить вам титула.
Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Более того, за грубое обращение с собакой Вы можете быть удалены с ринга. Если Ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху.
Будьте вежливы и доброжелательны с экспертом, даже если он неправ - он ведь может еще больше наказать собаку за Ваше поведение. Кроме того, ни к чему показывать зрителям и соперникам, что Вы расстроены и “терять лицо”…
Теперь об экипировке собачьей и Вашей собственной. Ваша одежда должна быть удобной, контрастной по цвету с собакой (особенно внизу, чтобы ноги бегущей собаки не путались зрительно с Вашими собственными), достаточно “породистой”, ибо выставляете Вы не дворнягу. Короче говоря, корректный брючный костюм смотрится значительно лучше, чем, скажем, цыганская юбка или драные джинсы…Обувь также должна быть эстетичной, бесшумной, удобной и без высоких каблуков, т.к. в ней ведь придется бегать и, возможно, быстро…Вердикт эксперта типа “хендлер мешает двигаться собаке”, еще не худший вариант, хуже будет, если он укажет, что “в движениях собаки не хватает амплитуды, темпа и баланса”! Желательно также не украшать себя длинными локонами, которые в развевающемся виде закроют пол-собаки. Не рекомендуется, демонстрировать декольте до пупа или микро-юбку: у нас ведь не “бюст ин шоу”, а выставка собак. Наиболее практичная ткань для выставочного костюма - шелк и тонкая синтетика.

Наиболее сложная - темная (особенно черная) шерстяная ткань, на ней отчетливо видна вылинявшая шерсть и следы невысохших собачьих слюней…..Наиболее практичная обувь - мягкие туфли-мокасины. Кроссовки могут быть уместны на стадионе, но не в зале на ковре……
Ринговка - вещь, на приобретении которой не стоит экономить. Она должна быть подобрана точно в тон окраса собаки. Контрастную (тогда перекликающуюся с одеждой хендлера) можно позволить себе только при демонстрации собаки в открытой ринговке. Но в этом случае удобнее, возможно, будет однорядная цепочка (многоярусная “крадет” у собаки длину шеи). Ринговка может быть кожаной или капроновой, обязательно прочная и не слишком тонкая (не должна резать руки Вам и шею собаке), обычно 8-10 мм в диаметре, для кобеля можно и 15. Внимание! Фиксатор должен быть таким, чтобы зафиксировав ринговку в каком-то положении, Вы уже могли бы больше не обращать на него внимание. Цепочка должна быть такой длины, чтобы обвивала шею собаки на самом ее основании, даже спускаясь на плечи. Это в любом случае не менее 80-90 см от кольца до кольца. Цвет - серебряный для голубых и черно-белых догов, золотой - для тигровых и палевых. Позаботьтесь, чтобы и поводок к такой цепочке был не брезентовый, а карабин совпадал по цвету с цепочкой.
С собой на выставке у Вас должны быть также: прочные ошейник и поводок (привязать до ринга), влажное полотенце (протереть шерсть от пыли и перхоти, а морду от слюней), спрей для блеска шерсти ( особенно для черных собак ), маркер или фломастер (подкрасить проплешинки на шерсти), миска и вода для питья, лакомство, коврик (лучше всего поролоновый в наволочке, который не будет сбиваться в кучу ), документы на собаку, включая вет.паспорт , красивая салфетка (взять в ринг), полиэтиленовый мешок с тряпкой (если собака вдруг где-то организует “нечто”), вет. аптечка.
Собаку перед выставкой моют за пару дней, накануне - только ноги. Ногти стригут и подравнивают также заранее. Филировочными ножницами аккуратно убирают подвес на хвосте (если есть). Цветной пенкой для волос закрашивают излишнюю седину на морде. Чистят зубы и уши. Спреем сбрызгивают и растирают шерсть за несколько минут до ринга.
Кормить собаку в день выставки нежелательно. Выгулять тщательно, но без перегрузки. Привезти за столько времени до ринга, чтобы собака успела адаптироваться, но не успела “перегореть”. Обычно - за час- два, в зависимости от психики собаки. Рассчитывая время прибытия не забудьте, что на выставке необходимо пройти ветеринарный контроль, получить ринговый номер и каталог, найти свой ринг и выбрать место для отдыха собаки.
За двадцать минут до экспертизы прогуляетесь с собакой неподалеку от ринга, поводите ее рысцой и быстрой рысью. Все это делает основной хендлер. Помощник (хозяин) уже должен исчезнуть для собаки до кульминационного момента, желательно в неизвестном направлении!
Готовясь к экспертизе, не забудьте, что выставки - это спорт. И побеждает в них сильнейший. Но наступит новый день и будут новые выставки, и новые эксперты, и новые победители! А ваша собака всегда останется вашей, и она будет дарить вам радость своего общения независимо от выставочных результатов! И будет любить Вас несмотря на победы и поражения на рингах. Надеюсь, и вы ее - тоже.
Успехов Вам!
Ну, вот и все! Для начала…

Отредактировано Зубастик (2008-12-24 12:34:24)